Печное (воздушное) отопление

В качестве теплоносителя в печной (воздушной) системе отопления выступает нагретый воздух, который по трубам поступает в отапливаемые помещения. Данный вид отопления предполагает установку калориферов-теплообменников или возведение печей, в которых происходит нагрев окружающего воздуха. Нагретая изнутри поверхность теплогенератора, отдавая тепло воздуху, охлаждается снаружи. Поэтому теплоотдача прибора напрямую зависит от площади его нагревательной поверхности. Отопительные приборы могут работать от электросети или на топливе и не предполагают устройство канализации теплоносителя.

Современная отечественная и зарубежная промышленность выпускает теплогенераторы как с естественной, так и с принудительной тягой воздуха. В калориферах и печах с естественной тягой нагретого воздуха существует опасность перегрева разделяющей стенки теплообменника. Дабы избежать этого, лучше приобретать теплогенераторы с принудительной тягой воздуха, которые комплектуют вентилятором, стимулирующим движение воздушных потоков. Только тут возникает сразу две проблемы. Во-первых, купить теплообменники с принудительной тягой воздуха трудно, так как их выпускают в ограниченном количестве. Во-вторых, вентилятор имеет немалые размеры, да и шума от него будет предостаточно. По сравнению с отечественными, импортные калориферы имеют экономичный режим работы и обычно включаются в отсутствие жильцов. Это достоинство не столь безоговорочно, как может показаться на первый взгляд, и, по сути, является палкой о двух концах. При экономичном режиме бытовая пыль оседает на горизонтальные поверхности, а при переводе калорифера на стандартный режим работы воздушные потоки поднимают пыль, с которой не способна справиться даже влажная уборка. Сам по себе нагретый воздух (или газ) имеет ряд преимуществ перед прочими видами теплоносителей, как то быстрота нагрева и большая проникающая способность. Тем не менее, некогда популярное в сельской местности, воздушное отопление все реже и реже используют для обогрева жилых помещений, постепенно вытесняясь прямым электрическим и традиционным отоплением.

Это объясняется рядом недостатков, неизбежных спутников системы воздушного отопления:

— громоздкими размерами теплогенератора (печи, камина и пр.);

— низким коэффициентом теплоотдачи воздуха - нагревающая способность воздуха в десятки раз меньше, чем у воды, а это означает, что для обогрева помещения потребуется в тысячи раз больше нагретого воздуха, чем воды;

— трудностями в распределении нагретого воздуха по отапливаемым помещениям из-за незначительной величины возникающего напора воздуха;

— низкими экологическими качествами;

— дороговизной системы - раньше-то печи возводили своими руками, а теперь этого делать практически не умеют, да и нет в этом необходимости, так как при наличии денег генератор тепла можно купить.

Де́кинг

Де́кинг (англ. decking — деревянное (палубное) покрытие или настил, деревянная терраса) — это плиточные модули с деревянной поверхностью, которые можно укладывать на ровную поверхность. Другое их название — садовый паркет. В английском языке слово decking используется как для собственно деревянной плитки, так и для обозначения террас, палуб и т.п., кроме того, оно имеет и другие значения, не связанные со строительством.

В конструкции можно выделить лицевую часть и подложку. Лицевая часть выполняется из деревянных ламелей (планок), подложка может быть из дерева или пластика. Декинг с подложкой из деревянных поперечин называется жёстким декингом, для подложки чаще всего используют ту же породу, что и для ламелей. Декинг с подложкой из пластика называется мягким декингом, подложка представляет собой решётку с боковыми креплениями для взаимной сцепки модулей. Подложка крепится к ламелям шурупами, гвоздями или клеем так, что с лицевой стороны креплений не видно.

Применение декинга

Декинг даёт возможность быстро создать деревянное покрытие на любой ровной поверхности. Он не закрепляется жёстко на поверхности укладки, что сокращает время монтажа до минимума. В отличие от деревянных полов, декинг не предъявляет особых требований к влажности. Это позволяет использовать декинг для покрытия бетонного пола в сауне и бане, на балконе или в гараже, а также на улице, в том числе зимой. Его можно укладывать даже непосредственно на грунт. Надёжность покрытия из декинга определяется износостойкостью и биологической стойкостью древесины, из которой он изготовлен. Хороший дренаж и вентиляция помогают дольше сохранять высокие эксплуатационные свойства.

Лицевая часть модуля состоит из отдельных ламелей расположенных в виде определенного узора, ламели могут быть из разноцветных пород древесины. Подложка, если она пластиковая, имеет специальное замковое крепление, при помощи которого модули легко соединяются друг с другом. При размещении модулей с различными узорами в разном порядке можно получить самые замысловатые картины напольного покрытия.

История декинга

Впервые идея использовать для напольных покрытий плитки, сделанные из дерева, возникла в Японии в 1990-х годах. Желание хоть как-то преодолеть унылость безликих многоэтажек, которые предлагали жильцам своих квартир небольшие бетонные балконы, обеспечило немедленный успех модульного деревянного декинга, который может быть уложен непрофессионалом. В сегодняшней Японии в каждом крупном хозяйственном супермаркете имеется секция, выделенная под различные декинги, и в ней обычно представлены 3-4 различных производителя деревянных декингов, керамических и пластиковых декингов, а также декингов из композитных материалов на основе дерева.

В Европе, где хвойные породы традиционно составляют основную массу древесины, используемой в строительстве, большая часть продаваемых декингов производится из тропической стойкой древесины или модифицированной хвойной древесины. Недостатком декингов из модифицированной древесины является её хрупкость.

В других частях света, где рынок товаров категории «сделай сам» практически не развит – например, на Ближнем Востоке или в Гонконге – модульный декинг используется в основном строительными компаниями в конкретных проектах.

Хотя декинг из массива дерева достаточно популярен, проблемы могут возникать, когда несущие поперечины декингов оказываются в длительном контакте с водой. Чтобы их избежать, необходимо использовать декинг из стойких пород древесины.

Некоторые разработчики создавали гибкий декинг, закрепляя планки на гнущихся «трубках» или же прикрепляя к планкам снизу резиновую полосу, что позволяло скатывать декинг в рулон.

В последние годы композитные материалы из дерева также нашли своё применение в качестве рабочей поверхности декинга, но пока они распространены гораздо меньше, чем декинг из натурального дерева.

История развития декингов связана с видом креплений, при помощи которых из отдельных декингов собирается декинговый настил. Первое поколение декингов (жесткий декинг), не имеет встроенного крепления. Жесткие декинги или вообще не соединяются друг с другом (при монтаже декингов на деревянных лагах применяют пластиковые ограничители, требующие предварительной фрезеровки пазов в углах декинга) или для их соединения применяют внешние металлические зажимы, выполненные в виде латинской буквы S. Ко второму поколению относят мягкие декинги со встроенным асимметричным боковым креплением, которое неудобно при формировании из декингов определенных узоров в настиле. К третьему поколению декингов относят мягкие декинги с симметричным боковым креплением, свободным от недостатков, присущих креплениям второго поколения.

Материал для декинга

В качестве материала для декинга используются стойкие породы древесины, как правило, тропической: ироко (африканский тик), падук (красное дерево), азобе (железное дерево), кемпас. Для полов в сауне и бане (где исключено хождение в обуви) могут применяться также влагостойкие, но относительно мягкие породы, например, различные кедры. Пластиковая подложка, как правило, изготавливается из ПВХ.

В России же, основным материалом для декинга является сосна или пихта. Так, одна из первых компаний, запустившая производство декинга (2007 год) на территории России, является ООО Лигнатэк. В связи с региональным расположением данной фирмы, возможно было использование только данных видов деревьев хвойных пород. Результаты исследования продукции Лигнатэк, в итоге превзошли по качеству декинг, произведенный за рубежом.

Светопрозрачная кровля

Светопрозрачные кровли - один из наиболее сложных видов алюминиевых конструкций, требующий консультаций со специалистами на самых ранних стадиях проектирования и строительства.

Этот вид кровли обеспечивают надежную защиту от атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе от ультрафиолетовых лучей, и одновременно делают пространство открытым и легким.

Они могут быть выполнены в виде отдельных наклонных скатов, арок, пирамид, куполов, многоугольников и т.п.

Для изготовления светопрозрачных кровель применяется стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля с заполнением стеклом, стеклопакетами или панелью из сотового поликарбоната.

Очень важным требованием выступает прочность материала. Светопрозрачные конструкции кровли должны выдерживать не только собственный вес, но дополнительные нагрузки во время ветра и снегопадов. Прочность кровли также необходима для осуществления эксплуатационных и ремонтных работ.

Внешне светопрозрачные конструкции выглядят очень легкими и хрупкими, но это обманчивое впечатление. На самом деле такие кровли отлично защищают здание от всех агрессивных внешних воздействий: осадков в виде дождя и снега, сильных ветров, прямых солнечных лучей. Многочисленные испытания и многолетняя практика показали, что подобные кровельные материалы отлично противостоят химической агрессии, механическим ударам, коррозии, воздействию слишком высоких или низких температур, а также их резким перепадам.

С помощью специальных покрытий на основе оксидов редкоземельных металлов стеклу придаются энергоэффективные свойства – сохранение теплоты и защита от солнца.

В последнее время в торгово-развлекательных комплексах, отелях, художественных галереях, а также в офисных зданиях и учреждениях, все большей популярностью пользуются эффектные атриумы со светопрозрачным (как правило, купольным или ребристо-купольным) покрытием. Довольно часто эта часть архитектурного ансамбля служит для объединения нескольких зданий с образованием светлого внутреннего дворика.

Основные достоинства светопрозрачных кровель:

1Идеальная защита от плохой погоды и солнечного света на террасе, в приусадебном участке и перед входом в дом;)

2)Легкость и долговечность в использовании;

3)Влагонепроницаемость;

4)Устойчивость к высоким температурам, ультрафиолетовому и химическому воздействиям, коррозии;

5)Широкое применение, особенно в жилищном строительстве и на садовом участке.

Сложность реализации – вот один из основных минусов светопрозрачной кровли . Впрочем, этот недостаток оказывается решающим только лишь в том случае, если выбор в пользу такого кровельного покрытия был сделан лишь на основании визуальных и эстетических предпочтений. Если же речь идет о том, что разрешить проблему дефицита естественного освещения дома иначе никак нельзя, то этот недостаток рассматривается лишь в качестве барьера, который необходимо преодолеть. Кстати, для этого сегодня существует большое количество способов, ведь светопрозрачные крыши сейчас находятся на пике популярности и ведущие инженеры по всему миру предлагают различные более или менее оптимальные варианты их устройства.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют там, где верхний слой грунта не может выдержать большую тяжесть, а снимать его до более плотных слоев и ставить фундамент на них оказывается слишком дорогой затеей — по той причине, что они начинаются чересчур глубоко. Их также используют при высоком уровне стояния грунтовых вод и на плывунах. Свайные фундаменты характерны, например, для Венеции и Санкт-Петербурга. Сваи — это столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или вворачивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они подобны гигантским шурупам, но вкручиваются с помощью малогабаритного оборудования. Подобная технология способствует сохранению первозданного ландшафта и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительной площадке и вокруг нее. Виды: забивные сваи, сваи-столбы, винтовые сваи, сваи-оболочки, набивные сваи. Проходя сквозь слабые слои грунта, свая упираются в более твердые и передает им нагрузку от здания. Несущая способность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, то есть это подходящий вариант для крупногабаритного строительства. Для создания жесткой конструкции верхняя часть всех свай соединяется балками. Но иногда сваи не забивают и не вворачивают, а изготовляют непосредственно в грунте. В этом случае бурят скважину, в нее вставляют арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном. Затем бетон обязательно уплотняется утрамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, образующих фундаменты столбчатого типа? Принципиально ничем, только размером и несущей способностью. В данном случае свая — это большой столб.

Живая плитка

Необычным решением для отделки является Живая плитка. Материал является новым в области напольного покрытия, редко используется в виду своей необычности. Интерактивная поверхность (англ. surfloor, англ. liquid floor, «живая плитка») — отделочный материал, рисунок которого динамически изменяется под воздействием приложенного к нему давления. Изначально разрабатывался как напольное покрытие, но может также использоваться и для покрытия столешниц, прилавков и т. п.

Материал был создан в 2001 году и запущен в производство в течение четырёх месяцев.

«Живая плитка» представляет из себя слоёный «бутерброд»: на прочной подложке размещается слой амортизационного материала, в некоторых случаях снабжённого светоотражающим покрытием. Сверху на эта основу накладываются прозрачные элементы, обычно представляющие собой слой оптически активного пластика, и внешнее покрытие из ударопрочного износостойкого поликарбоната или стекла; в промежуток между подложкой и прозрачными элементами закачивается двухкомпонетное гелевое соединение, которое, перераспределяясь в этом промежутке под внешними воздействиями (приложенным давлением, силой тяжести и т. п.), и вызывает изменение цвета. Подложка может иметь отражающий слой, обеспечивающий насыщенность цветов при внещнем освещении, либо быть прозрачной; в последнем случае плитка может быть подсвечена с обратной стороны источником холодного света, в частности, электролюминисцентными панелями (светобумагой) или люминесцентными лампами.

Сложная структура материала накладывает ряд ограничений на его использование. Несмотря на то, что плитка способна выдерживать давление до 500 кг/м², недопустимо его приложение по всей поверхности плитки — не менее 53 % её площади должны оставаться ненагруженными. Не допускается изгиб свыше 2° при монтаже; плитку нельзя резать или оказывать иные внешние воздействия, могущие нанести ей внутренние повреждения. Плитки должны укладываться на ровную плоскую поверхность; в случае, если плитка уложена неровно или не закреплена, она может со временем деформироваться.При использовании в качестве напольного покрытия или покрытия барной стойки допускается производить монтаж на стекло.

Поверхность, на которую укладывается плитка, должна быть строго горизонтальна, поскольку наличие уклона может привести к перераспределению компонентов геля, и, как следствие, неравномерному распределению цвета по поверхности плитки.

На протяжении ряда лет «живые плитки» производились компаниями B.lab Italia (торговая марка b-surface), Limpeto и Jockimo (торговые марки Living Surfaces, Liquid Lava); впоследствии компанией AVA Solutions LLS было также развёрнуто производство в Китае. Вопрос о производстве материала в России взяла на себя компания 3DVL запатентовав его.

«Живая плитка» выпускается в ряде стандартных цветовых оттенков, однако технология также допускает изготовление плитки индивидуальной цветовой гаммы. Краски, используемые в производстве, не являются токсичными и не представляют угрозы для окружающей среды и здоровья человека. Плитка соответствует требованиям безопасности стандартов UniEn 425 (безопасность для инвалидных кресел) и DIN 958 (устойчивость к продуктам бытовой химии) и американского закона Americans with Disabilities Act (ADA); является огнеустойчивой по классу 1, способна функционировать при температурах до 60 °C.

Шпаклёвка стен

Подобрать отделочные материалы для внутренних работ гораздо сложнее, чем для внешних. Фасадные материалы должны быть устойчивыми к всевозможным атмосферным факторам. Это, пожалуй, единственное важное условие при их выборе. Внутренняя же отделка не нуждается в особой влагостойкости и светоустойчивости (кроме санузлов), но должна обладать известной долей механической прочности, шлифуемости и экологической безвредности.

Подготовка основания для шпаклевки стен под обои

Поверхность под шпаклевку должна быть абсолютно чистой, без пятен жира, копоти и краски. На ней не должно быть отпадающих слоев штукатурки, остатков воска, окалины и частей опалубки. Также не рекомендуется шпаклевка промерзших стен и потолка. Чаще всего, до того, как будет произведена шпатлевка стен, их покрывают грунтовкой, что обеспечивает хорошую адгезию шпаклевочного раствора по отношению к стенам. Грунтуют поверхность с помощью валика, нанося раствор грунтовки равномерно, без пропусков и в 1 слой.

Техника шпаклевки стен подразумевает предварительную подготовку шпаклевочной смеси, которая реализуется производителем преимущественно в сухом виде и перед работой смешивается с водой. Если работы осуществляются в холодный период, то вода должна быть теплой. Для большей эффективности размешивания, шпаклевку готовят с помощью миксера. Отдельные шпаклевочные смеси нуждаются в настаивании в течение определенного периода времени, а поэтому следует внимательно читать инструкцию на упаковке. Как только шпаклевка настоялась, то ее перемешивают еще раз

Техника шпаклевки стен и потолка

Предварительно очищенное основание обильно увлажняют. Особенно нуждается в увлажнении гигроскопичная поверхность (известково-песчаный кирпич, ячеистый бетон и другие подобные материалы). Их следует увлажнять неоднократно. Чистовой слой шпаклевки обычно наносится на еще не застывший черновой, который применялся как выравнивающее покрытие. Особенно важно зашпаклевать все имеющиеся трещины и другие дефекты поверхности, поскольку трещины имеют обыкновение проявляться на поверхности верхнего слоя шпаклевки. Если замешкаться и наложить верхний слой намного позже нижнего, то шпаклевка может сползти с ранее уложенного покрытия. Лучшая температура для нанесения шпаклевочных составов от +10*С до +25*С при влажности не ниже 60%.

Выполнение шпаклевки стен под обои

Иногда среди потребителей возникают споры о том, как правильно называть работу с выравнивающими смесями для стен и потолка – шпаклеванием или шпатлеванием. Мы не зря указали оба определения в названии статьи, поскольку они равноценны и означают одно и то же действие. Старшее по возрасту слово “шпатлевание” возникло на базе названия инструмента, применяющегося при данной работе (шпателя). Шпаклевка наносится слоем толщиной в 1-1,5 мм на стену и потолок с помощью шпателя либо специального пистолета-распылителя. Слой, наносимый пистолетом, должен быть тут же растерт посредством резинового шпателя (полутерка). Движения, совершаемые шпателем, являются крестообразными, что способствует лучшему разглаживанию шпаклевочного слоя.

Технология шпатлевки стен предусматривает предварительное заполнение шпатлевочным раствором крупных выбоин и неровностей, а затем нанесение чистового (финишного) слоя. Выравнивающую смесь необходимо наносить плавным движением шпателя в один слой и за один единственный проход. Лучшим инструментом является шпатель максимальной ширины из нержавеющей стали. При использовании одновременно двух шпателей (основного широкого и небольшого узкого) можно добиться особой эффективности в работе. Смесь не только наносится без остатка, но и одновременно меньшим шпателем добавляется на широкий инструмент либо удаляется с него при необходимости. Для выравнивания сложных внутренних углов применяется угловой шпатель. Контроль геометрии отшпаклеванных стен производится с помощью уровня, а чистовое шлифование выполняется посредством применения шлифовальной терки с удобной эргономичной ручкой.

Доводка стен до чистового варианта производится с помощью шпателя из резины. Мазки так же наносят взаимноперпендикулярно. Лишняя шпаклевка удаляется со шпателя, а затем используется вновь. При многослойном выравнивании стен, каждый последующий слой наносится лишь на полностью высохший и отвердевший предыдущий, который в свою очередь предварительно шлифуется. Выровненная с помощью шпаклевочной смеси поверхность может быть окрашена либо оклеена обоями.

Если толщина шпаклевочного слоя до 1 мм и он наносится слева направо, то шпатель следует держать так, чтобы левая часть полотна инструмента находилась ниже, чем правая. При этом, левый сектор наносимой шпаклевочной полосы ложится гладким и ровным слоем, а правый в виде наплыва, который затем убирается при очередном движении инструмента в процессе укладки следующей полосы.

Если шпаклевка наносится сверху вниз, то шпатель держат укороченной стороной влево. Если же шпаклевка наносится снизу вверх, то укороченная сторона шпателя должна быть ориентирована вправо. Толщина слоя шпаклевки зависит от угла наклона инструмента по отношению к рабочей поверхности. Обычно, чем меньше угол наклона, тем больше толщина наносимого слоя.

В процессе нанесения шпаклевки, шпатель преимущественно находится под углом в 60*к рабочей поверхности. Если угол достигает 80*, то в итоге получается наиболее тонкий шпаклевочный слой. В соответствии с технологией шпаклевки стен и потолка, основательно затвердевший первый слой шлифуется шлифмашиной или деревянным бруском, обернутым наждачной шкуркой (вначале с мелким зерном, а затем крупнозернистой), и грунтуется. После этого наносится второй слой шпаклевки, а если существует такая необходимость, то и третий.

Свежая шпаклевка должна быть изолирована от попадания на нее осадков, а также от воздействия различных температурных факторов. Не стоит осуществлять шпаклевку стен и потолка в ненастье.

Не забывайте очищать весь инструмент, который применялся для работы со шпаклевочными смесями. Он легко отмывается в теплой воде, пока шпаклевка еще свежая. Не забудьте и о своевременной очистке емкостей, в которых смешивался и находился в процессе работы раствор шпаклевки. Грязные емкости увеличивают время работы, отражаясь на качестве получаемой поверхности. Не стоит выбрасывать остатки затвердевшей шпаклевки в канализационную систему. Это может привести к ее засорению.

Наиболее верная техника шпаклевки стен и потолка

Знаете ли вы, что обои нельзя ни в коем случае клеить на просто оштукатуренную поверхность? В этом случае они обязательно отойдут от стен. Между основанием и обоями обязательно должен присутствовать слой шпаклевки, который будучи гладким и покрытым грунтовкой, обеспечит надежное сцепление. На гладкую поверхность равномерно ложится клей, а следовательно обойное полотно будет ровным и хорошо натянутым (без неприглядных морщин и вздутий). Отсутствие шпаклевки повлечет за собой проявление всех дефектов стены на поверхности обоев. Особенно это станет заметно при эксклюзивном искусственном освещении и использовании тонкого обойного полотна. Даже если в роли основания под поклейку обоев выступает гипсокартонная плита, то и в данном случае необходимо ее покрыть слоем шпаклевки.

Технология шпатлевки потолка

Как правило, техника шпатлевания потолка предусматривает несколько этапов. Прежде всего, потолок очищается от пыли и других возможных загрязнений. Далее наносится грунтовочный слой для повышения адгезии материалов и ликвидации с поверхности основания остатков пыли. Чтобы шпатлевка лучше держалась, на потолок наклеивается специальная сетка из стеклоткани. Естественно, что работа должна осуществляться с применением лестницы-стремянки или специальных деревянных конструкций. Не забывайте при этом о соблюдении правил безопасности работы на высоте.

Итак, после грунтования потолка, на него наносится механическим методом либо вручную шпатлевочный раствор. Вручную потолок шпатлюют с помощью шпателя, длина которого около 300 мм. Механически жидкий шпатлевочный раствор наносится с помощью распылителя. Лучше нанести шпатлевку в несколько слоев, которые перед каждым последующим нанесением должны быть отшлифованы с помощью наждачной бумаги. Каждый отшлифованный слой обязательно покрывается грунтовкой, после чего на него наносится следующий слой.

Шпатлевание потолочных поверхностей является довольно сложной и затратной по времени операцией, которая к тому же не безопасна.

Данная статья возможно и не заменит опыта и профессиональной сноровки, но знания, полученные с ее помощью, пригодятся даже тем, кто лишь только планирует шпаклевку стен и потолка собственными силами. Работайте с удовольствием!

Плитный фундамент

Плитные фундаменты тоже достаточно популярны и распространены. Благодаря жесткой конструкции — монолитной плите, выполненной под всей площадью здания, им не страшны никакие перемещения грунта: плита двигается вместе с ним, предохраняя от разрушения конструкции дома. Сплошная плита таких фундаментов изготавливается из железобетона и имеет жесткое армирование по всей несущей плоскости. Это еще увеличивает их устойчивость к нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта.

Плитные фундаменты сооружают в основном на проблемных грунтах — пучинистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных грунтах с высоким уровнем стояния грунтовых вод. Плитные фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Для постройки плитного фундамента сначала роют котлован, затем его утрамбовывают и делают на дне подушку из слоя песка и слоя гравия. Сверху на них укладывают гидроизоляционный материал. Поверх гидроизоляции наливают тонкий слой бетона. А затем укладывают арматуру и закачивают в котлован бетонный раствор. На сооруженной таким образом плите устраивается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать полом цокольного этажа.

Плитные фундаменты достаточно дороги из-за больших расходов на земляные работы, бетон и металлическую арматуру. Поэтому для экономии средств проектировщики иногда предлагают обойтись монолитным ленточным фундаментом, а пол в подвале или цоколе делать отдельно. К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции, и в большей степени подвержена просадкам. Монолитная плита оказывается во многих случаях предпочтительнее